Ik heb een Micro-Swiss hotend geïnstalleerd op mijn Ender 3 Pro, na een slechte ervaring met een verstopte nozzle met het standaard geïnstalleerde materiaal. Tot nu toe heeft die heel wat uren gesleten en ben er heel tevreden van. Ik print ermee op iets hogere temperatuur dan normaal en heb het gevoel dat alles wat gladder is. Omdat ik ook eens wil printen met hout-PLA en het aangeraden is om dat met een 0,6mm nozzle te doen ipv. met een standaard 0,4mm wou ik de geïnstalleerde nozzle eens vervangen.
Die bestaande 0,4mm nozzle kwam er helaas heel slecht af. De schroef bleef in het heater block zitten. Heb ik hem de vorige keer te hard aangedraaid? Bleef hij plakken aan resterend filament? Ik heb hem nochtans verwarmd tot 240 graden vooraleer ik hem losdraaide zoals op alle fora aangeraden. Alle vijzen zaten moervast. Ook een vijs om de heater cartridge los te maken zat moervast. Ik merkte wat oxidatie op bij alle onderdelen. De electronen zullen wat van het ene element naar het andere gevloeid hebben. De binnenkant van de nozzle ziet er ook koper uit. Hopelijk zijn de vervangonderdelen wel van staal. Maar er was niet veel keus: Ik heb die vijs dan maar uitgezaagd uit het heaterblock.
Ook de heater cardrige zat vast: Zelfs na het lossen van de vijzen. Ik heb ze dan toch los gekregen met een pin en een paar ferme tikken met een hamer. Uiteraard eenmaal je pech hebt kwam één van de connecties los op de heater cartridge. Ook de thermal break was nog onmogelijk los te krijgen met al deze schade. 🙁
Gelukkig kosten al deze onderdelen maar een paar Euro’s. Ik heb ze besteld bij mijn favoriete webshop 123-3D, waar je tegenwoordig als je PostNL selecteert als leverancier ze de volgende dag al toekomen. Door foutieve informatie op een andere website heb ik snel snel snel een heater cartridge van het type 24v 30W besteld en daarmee de installatie verdergezet. De volts waren goed, de wattage niet.
Het zag er ondertussen zo uit. Ik heb de draden van de heater cartridge overgeknipt, want er zaten toch geen connectoren op om ze evt. op het moederbord in te pluggen. Solderen is een optie. Ik ben in de plaats daarvan een set krimpkousen gaan kopen. Ik had ze voorlopig aangesloten met tape, omdat ik in de mot had dat die 30W niet goed genoeg ging zijn.
Als eerste test heb ik de nozzle temperatuur ingesteld op 240 graden. Vanuit OctoPrint kon ik zien dat de temperatuur convergeerde naar iets dat zeker geen 240 graden was. Verder geen foutboodschappen. De temperatuur fluctueerde niet, dus ik denk niet dat ik het kon verhelpen met PID tuning.
Ondertussen had ik door dat het de verkeerde heater cartridge was. Misschien kan je het verhelpen met instellingen, maar dan toch een 24V 40W besteld ipv. een 24V 30W. De volgende dag had ik de cartridge al in huis. Alles terug gemonteerd, maar iets minder enthousiast aangedraaid dan de eerste keer. En kijk eens! Loopt perfect.
De krimpkousen verhit met een warmtepistool en wat cable management gedaan zodat alles mooi strak zit. Het printbed opnieuw geleveld en dan dat houtfilament opgelegd. Vervolgens de extruder vooruitgeduwd via de instellingen en kijk eens! Het ziet er weer goed uit.
En ja, dit is een ander magnetisch printbed dat ik even wil uittesten. 🙂
Soms is je model perfect tot op 1/10de millimeter uitgetekend maar komt het er niet met dezelfde afmetingen uit op de printer. Je kan dan je steps/mm kalibreren met het XYZ- kubusje van 20mm tot het echt langs alle zijden 20mm is. (talloze tutorials te vinden op YouTube zoals hier), maar dan nog zijn er parameters die een print beïnvloeden en je wil niet voor elk model je steps kalibreren.
Dit pootje bv. kwam er met een verkeerde binnenafmeting uit. Ik had iets meer speling nodig aan de binnenkant, de hoogte was goed.
In het slicerprogramma Cura zit er een instelling om gaten te vergroten zonder de buitendiameter van je print aan te passen: Hole Horizontal Expansion. Ik wilde 0,5 mm meer, dus 0.25 mm langs beide kanten. Positieve waarden vergroten de gaten.
Er is ook een setting “Horizontal Expansion” die het het hele model gaat verbreden. Hier verkleinen positieve waarden het hele model horizontaal.
Op een dag laat je je 3D-printer alleen, kom je terug en vind je dit.
Dan mocht ik nog van geluk spreken dat het geheel niet was blijven plakken aan mijn nozzle en schade had aangericht.
Oorzaak was een combinatie van het bed een paar keer niet te levelen. De printer was in de lucht beginnen printen en niet op de vorige laag. Ook de mat had ik een paar keren niet schoongemaakt met water of brandspiritus. Een vette vingerafdruk kan genoeg zijn om de eerste laag niet goed te laten hechten.
Blijf altijd bij je printer gedurende de eerste lagen. Wil je minder vaak moeten levelen, vervang dan voor een paar Euro’s de standaard veren onder het bed. Hier heb ik een beschrijving hoe ik dat gedaan heb.
Plots begon het scherm van de Ender 3 Pro aan en uit te flashen en vanuit het ene menu naar het andere te springen om dan weer het Ender logo te tonen. Aan en uit zetten bracht geen verbetering. Het laatste wat ik gedaan had was denk ik een print gestopt en proberen filament te wisselen.
Creality voegde een optie aan de open source Marlin bios toe zodat je na een stroomuitval opnieuw kan verder printen. Hierdoor zijn er enorm veel schrijfbewerkingen naar het SD-kaartje om voortdurend de laatste gegevens op te slaan. Ik kan me voorstellen dat dat soms eens foutloopt.
Ik heb het SD-kaartje er uitgenomen en via de USB stick in een computer gestoken. De kaart was niet meer leesbaar, ook op de computer niet Ik heb ze dan geformatteerd via Windows met optie FAT32. Nadien werkte de Ender weer als voorheen. Het was originele kaartje.
Tip: De gebruikershandleiding, montagevideo en enkele fabrieks-geslicete prints staan erop. Het zou geen groot verlies zijn, maar ik had gelukkig een back-up ervan gemaakt. Voor de zekerheid heb ik alvast een nieuw SD kaartje op voorraad gelegd.
Update: Een paar dagen later dat kaartje toch moeten weggooien en een nieuw aangeschaft. Ik verdenk het ervan dat het ook de oorzaak was van mijn nozzle verstopping.
